Jak kłaść płytki ceramiczne?

Drukuj
Wybrane płytki ceramiczne kupujemy z około 10% zapasem, gdyż podczas prac kilka może ulec uszkodzeniu.Pamiętajmy o zakupieniu plastikowych lub metalowych listew wykończeniowych do krawężników i narożników. Nie zapominajmy też o zaprawie klejowej – najlepiej gotowej, którą wystarczy zmieszać z wodą. Możemy też zdecydować się na kleje o specjalnych właściwościach, np. szybko wiążące czy elastyczne.


Przygotowanie podłoża

Płytki kładziemy wyłącznie na równym, mocnym i czystym podłożu.
Pęknięcia i nierówności na powierzchniach poziomych wypełniamy zaprawą samopoziomującą. W przypadku ścian sprawdzamy ich pion za pomocą długiej łaty drewnianej i poziomnicy. Jeśli ściana jest krzywa, kładziemy na nią zaprawę wyrównującą. Podłoże, na którym zamierzamy ułożyć płytki, gruntujemy specjalnym preparatem do gruntowania, używając do tego pędzla lub wałka.

Układanie płytek na ścianach

Pracę zaczynamy od zaplanowania rozłożenia płytek. Ważne jest, aby płytki były ułożone symetrycznie, a płytki docinane znalazły się na obu krańcach ściany. Za pomocą miarki i poziomnicy wykreślamy pionową i poziomą linię, która wyznaczy nam środek ściany. Od tego miejsca zaczynamy symetryczne układanie płytek. Jeśli nie układamy ich na całej wysokości ściany, zaczynamy układanie od góry. Rozrabiamy klej i za pomocą szpachli zębatej rozprowadzamy go równomiernie na niewielkiej powierzchni ściany, gdyż nałożona zaprawa szybko wysycha i traci swoje właściwości. Pamiętajmy, że im większa płytka, tym większe muszą być zęby szpachli zębatej.
Płytkę na ścianie dociskamy lekko nią poruszając, aby klej dobrze się rozprowadził.

Układanie płytek na podłodze


Płytki na podłodze układamy najczęściej prosto, na zrąb lub w karo. Zależy to od rodzaju płytek, kształtu pomieszczenia. W przypadku ułożenia płytek prosto lub na zrąb (równolegle do ścian bocznych) wyznaczamy dwie prostopadłe linie przecinające się na środku pomieszczenia. Od miejsca ich przecięcia rozpoczynamy układanie płytek. Jeśli chcemy ułożyć płytki w karo, możemy kierować się symetrią pomieszczenia. Wyznaczamy wówczas linie bazowe pośrodku podłogi i od nich zaczynamy układanie. W przypadku ułożenia niesymetrycznego przyjmujemy jedną z linii bazowych jako przekątną, łączącą przeciwległe rogi pomieszczenia i przy niej układamy płytki. Płytki na podłodze zaczynamy układać od najbardziej eksponowanego miejsca, aby odwrócić uwagę od ewentualnie niedociętych płytek. Przyklejamy je w taki sam sposób jak na ścianach, dociskając za pomocą gumowego młotka. Płytki na podłodze powinny być w całości pokryte klejem, aby później uniknąć ich naprężeń i pękania. Przy przejściu do innego pomieszczenia montujemy listwy dylatacyjne.
Wielkość użytych krzyżyków dystansowych zależy od grubości fugi, jaką chcemy uzyskać – im większa płytka, tym grubsza fuga.

Podczas pracy stale kontrolujemy pion i poziom układanych płytek. Od czasu do czasu – odchylając przyklejaną płytkę – sprawdzamy, czy klej przylega do około 80% powierzchni płytki. W narożnikach i progach układamy listwy wykańczające.

Fugowanie


Oczyszczone z resztek kleju szczeliny pomiędzy płytkami wypełniamy fugą. Nanosimy rozrobioną zaprawę na płytki i za pomocą gumowej packi do fugowania, poruszając nią po przekątnych, wprowadzamy zaprawę w szczeliny. Nadmiar fugi usuwamy natychmiast za pomocą gumowej szpachelki. Po przeschnięciu zaprawy czyścimy płytki wilgotną gąbką.

Materiały i narzędzia

Aby prace przebiegały sprawnie, musimy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia i materiały:
- paca
- szpachla zębata
- szpachelka gumowa
- poziomnica
- drewniana łata
- krzyżyki dystansowe
- przyrząd do cięcia glazury
- klej do glazury
- fuga
- listwy wykończeniowe
- zaprawa samopoziomująca
- gumowy młotek
- wiertarka z końcówką mieszającą
- skrobak do spoin
- gąbka, szczotka


Polecane artykuły


Może zainteresuje Cię też